东汉《论衡》里有关于豆酱的现存最早的文献记载。马王堆汉墓中，也出土了疑似豆酱的痕迹，种种痕迹阐明，最晚在两汉时期，老祖宗们就开端用大豆做酱了。

  。北魏的《齐民要术》里最早描绘了豆酱的出产的悉数进程，便是先把黄豆蒸熟，然后参加菌种、盐和香料，放缸里发酵成酱。

  所以王充在《论衡》里说腊月和正月天冷最合适做酱，二月差点意思，三月往后就不行了。他还说到“世讳作豆酱恶闻雷”，是指其时有个民间风俗，做豆酱的时分不能听打雷，打雷时分做的酱谁都不吃。王充的《论衡》是对立迷信的书，他后边也解说了打雷不做酱的原因，便是让我们冬季做酱，别比及春天开端打雷下雨了再做，又长毛又生蛆的吃了不卫生。

  《齐民要术》里还记载了一种办法，不直接加盐，而是参加盐水，最终做出来的是一种半液态的酱，过滤出来的汁水叫做“清酱”或许“酱清”，“清”是相对于固态酱的“浊”来说的。

  。最迟在汉魏六朝时期，这种清酱已经是常见的调味品了，曹植在《七步诗》里写的“漉豉以为汁”，有很大的可能性说的便是过滤清酱。

  ，比方苏东坡就共享过日子小窍门，说假如写扇面的时分写错了，能够拿醋和酱油当涂改液用，就不需要把佳人改张飞、张飞改大树，只不过，苏先生没提酱油的吃法。直到南宋时期，林洪在《山家清供》里写“韭菜嫩者，用姜丝、酱油、滴醋拌食”，这是酱油一词第一次出现在食谱里。

  ，色彩浅、滋味鲜，合适凉搅拌炒菜。头抽油里含有的美味物质最多，所以头抽油份额越高的生抽酱油，质量就越好。

  ”，“ 溜まり”的意思不是中文的“溜”，而是积存、积储。这种酱油色彩最深、滋味最浓，用法

  ，原材料主要是大豆，小麦的份额很低，色彩深，含盐量低一些。现在日本料理中的荞麦面、天妇罗、蒲烧鳗鱼等代表性食物，都起源于东京一带，从诞生的那一天起，就离不开浓口酱油。

  。日本闻名的美食家北大道鲁山人就特别厌弃浓口酱油，以为淡口酱油才有风格。